Iată o poveste de călătorie pe care nu o veți găsi în ghidul dvs. Lonely Planet. Unul dintre colaboratorii noștri a petrecut ceva timp uitându-se la crăpăturile și crevasele uneia dintre destinațiile de vacanță preferate din lume, pentru a obține un deget pe pulsul a ceea ce se află sub suprafața unui oraș real, un loc suprarealist în frumusețe și aproape fantastic în locație , dar totuși a marcat cu realitățile cu care se confruntă orice alt loc populat de pe Pământ.
Vineri seara este ora 23:54. Au trecut doar șapte ore de când avionul meu a aterizat pe Aeroportul Internațional Honolulu, iar contactul meu Kris * mi-a promis o noapte pe care nu o voi uita în locurile de noapte din Waikiki. Ca ceva din film, ne alăturăm unei cozi de femei tinere, puțin îmbrăcate, în afara unui loc care mi se spune că se numește „Dependență”. „Este cel mai bun, frate, ne vom lega atât de mult, încât acest loc este plin de fete” îmi spune Kris, în timp ce stropeste discret o linie de cocaină deasupra ceasului cu mere și o adulmecă, în timp ce bouncers se transformă în cuplu după cuplu la ușă. Prietenul lui Kris, Rocco *, un mare polinezian cu un tatuaj pe gât, apare după alte zece minute de așteptare și scoate două bilete de 100 $ dintr-o rolă în buzunarul din față, le strecoară la portar și suntem introduși din spatele coadă. „Are jocul de cocs închis în acest oraș”, îmi spune Kris, întinzându-mi discret punga de plastic de la spate.
Ar trebui să fac o prefață spunând că nu am venit cu adevărat în Hawaii să fac droguri și să petrec cu femei libere, nu în mod specific oricum, dar nici nu am venit să fac un tur cu autobuzul din Pearl Harbor și să fac snorkelling cu broaștele țestoase pentru 25 $ inclusiv închiriere flipper. Am venit aici pentru că auzisem de diversitatea și pozitivitatea acestui loc nebun, minuscul. De la comunitățile multiculturale, multinaționale care nu sunt asemănătoare cu casa mea din Sydney, până la cicatricile adânci lăsate în urma unui război brutal, la bogata istorie polineziană a acestui loc, care este împărtășită atât de liber și cu drag de localnici, pot spune că știu dintr-o Hawaii diferită de broșuri și reviste de călătorie.
Ne îndreptăm spre baie pentru o linie obligatorie și, la intrarea din nou pe ringul de dans, suntem conduși într-o cameră din spate, prezentată cu un magnum de gâscă cenușie de către trei fete în ținute de iepuraș Playboy (promit că așa s-a întâmplat textual) , iar petrecerea este aprinsă. Toate acestea nu m-au costat nimic, apropo, contactul meu cu Oahu insistă să plătească pentru tot, „doar o mică ospitalitate hawaiiană, prietenul meu”, continuă să spună în timp ce predă douăzeci pentru câteva băuturi sau scoate geanta pentru o altă linie de lovitură. „Vom vedea cum mergem aici, omule, fie ridicăm o cuplă, le ducem înapoi la casă și suflăm linii toată noaptea, sau dacă vrei să ne răcorim, mergem doar să rostogolim o articulație și să ne așezăm pe plajă.”
Aceasta, prima mea din multe nopți în Waikiki din următoarele două săptămâni, nu a fost un șoc grosolan. Mai făcusem o petrecere cu Kris înainte când era la Sydney și îi știu punga specială de arome. Dar el este ghidul perfect. La șase picioare două și două sute de lire sterline, Kris este un obișnuit la sală, se antrenează ca luptător MMA și are un bronz care sugerează că a petrecut cea mai bună parte a celor douăzeci și șapte de ani trăind într-un paradis tropical, care ar fi un însumare exactă. Potrivit cu zâmbetul său larg și alb și cu îndrăzneala lui, este greu de ratat și este bine cunoscut pe străzile din Oahu, așa cum am aflat în curând. Pentru toată pudra albă, nopțile târzii și personajele nefaste pe care le întâlnim, el nu încetează să se distreze. Pentru fiecare articulație pe care o fumăm la 3 dimineața pentru a ne ajuta să dormim, el mă trezește dimineața cu o cafea pentru a mă duce la o altă plimbare în natură, pentru fiecare club de noapte pe care îl frecventăm, el sugerează o altă cascadă pentru a verifica mai târziu. Într-una din excursiile noastre nocturne, am luat-o la propriu și am lăsat un bar în străzile din Honolulu pentru a face drumeții la cascada Manoa la 2 dimineața.
Există ceva de spus pentru a sta într-o băltoacă stâncoasă, de trei metri adâncime, sub un torent natural de apă de izvor la 2 dimineața, la înălțimea lui Willie Nelson în jurul anului 1968, privind un cer de noapte impecabil și înstelat.
Hawaii, așa cum știe bine oricine a fost vreodată acolo, este în mod natural un loc foarte frumos. Brosurile prezintă un adevăr. Plajele sunt curate, iar apa este un albastru frumos. Există broaște țestoase care înoată în surf. Este însorit aproape în fiecare zi. Unde stau, în munții Manoa, plouă ușor timp de douăzeci de minute în fiecare zi, lăsând un curcubeu uriaș, puternic, pe întreaga vale, care se învârte spre sud, până la Waikiki.
Există o istorie grozavă și în acest loc. Vizităm un bar numit Sarento’s deasupra hotelului Ilikai, cu vedere la portul Waikiki, care a fost deschis la începutul anilor șaizeci. „Acel scaun pe care stai”, îmi spune Kris „„ Elvis obișnuia să stea acolo ”. Este adevărat, am căutat-o. Elvis Presley a deținut odată întregul 24a etaj al Hotelului Ilikai și obișnuia să concedieze frecvent în Hawaii (nu a călătorit niciodată în afara SUA).
Există, de asemenea, memento-uri peste tot ale unor părți iconice ale istoriei americane, amplasate între vastele săli de beton ale întreprinderii comerciale și ale capitalismului, care sunt străzile Waikiki (care au fost comercializate de întreprinderile americane și japoneze cu mult înainte ca Hawaii să aibă o stea pe steag. ) Hotelul Moana Surfrider, care este înfășurat în jurul unui copac banyan vechi de un secol, înălțime de 70 de metri, este unul dintre cele mai complicate exemple de arhitectură de la sfârșitul secolului al XIX-lea și a fost locul de joacă al regelui Edward al VIII-lea când el era doar prințul de Wales. Debarcaderul privat de care s-ar fi îndrăgostit, un scafandru entuziast, nu mai este acolo, dar nu este greu de imaginat.
Chiar și Agatha Christie a rămas aici în anii '20. Potrivit, deoarece hotelul este și casa unuia dintre cele mai faimoase mistere ale crimei din America. În 1905, Jane Stanford, una dintre fondatoarele universității din Stanford și fostă soție a unui guvernator californian a fost găsită moartă în camera ei de la Surfrider din cauza otrăvirii cu stricnină. Nimeni nu a fost acuzat vreodată.
Una dintre cele mai atrăgătoare calități ale Waikiki este abilitatea de a călători în orice direcție timp de aproximativ o jumătate de oră distanță de centrul său și de a vă afla fie pe o plajă privată cu nisip alb perfect și valuri calde, fără cusur de dezvoltatorii imobiliari, pe partea laterală a unui munte, fără niciun efort necesar pentru a vă imagina în mijlocul Parcului Jurassic (până la urma acesta l-au filmat) sau în orice versiune a unui cartier complet american, cu copii care se joacă pe peluza din față și camioane UPS care livrează pachete de pe Amazon.com.
Și apoi ai centrul Honolulu. Oricât de frumos este curcubeul zilnic peste Manoa sau cum ar putea fi arborele de banian vechi de o sută de ani de la Moana Surfrider, ca orice oraș, aveți cicatricile unei economii capitaliste și în ea trăiesc oamenii uitați din Oahu. Honolulu este ca un mic și micuț New York. Străzile sunt căptușite cu baruri de scufundări, saloane de tatuaje (inclusiv cea în care Sailor Jerry însuși obișnuia să-i tatueze pe marinari în anii 1940), cluburi de striptease, trafic slab și cel mai larg grup demografic pe care probabil îl veți găsi. Există, de asemenea, Teatrul Hawaii, supranumit „mândria Pacificului” când a fost deschis pentru prima dată în 1922.
În mijlocul istoriei acestor străzi meschine se află drogate, străini părăsiți, oameni descurcați, prostituate și comercianți care fac din Honolulu diferit de orice alt oraș din lume, când îl dezbraci doar la oase. Mahalalele și orașele de corturi miniaturale care au fost înființate sub rețeaua de doar trei sau patru autostrăzi în și din oraș sunt un memento vizual constant al unui sistem socio-economic real, defect, existent într-un cadru tropical perfect.
Și autostrăzile sunt reprezentative și pentru un sistem eșuat, insula Oahu se mândrește cu cea de-a patra cea mai gravă aglomerație de trafic din întreaga SUA, după Los Angeles, San Jose și Seattle. Este greu de crezut că o insulă atât de mică, cu atât de puțini locuitori, ar putea fi atât de prost planificată, dar efectele sunt acolo pentru ca toți să vadă, în fiecare zi. Stau într-un târziu model Tacoma cu un prieten al lui Kris, numit Vivian *, care s-a născut pe Big Island din migranții vietnamezi și s-a mutat la Oahu pentru a studia dreptul. „Nimeni din SUA nu crede cu adevărat că aceste statistici pot fi reale, dar este adevărat”, spune ea în timp ce stăm, fără să ne mișcăm, timp de cincisprezece minute. „Este o populație mică, dar există doar un singur drum în și în afara Honolulu pentru a distribui traficul, așa că este un coșmar pentru oricine trebuie să facă naveta, ceea ce reprezintă majoritatea oamenilor de aici. Nu există metrou ca alte orașe - drumurile sunt singura cale de călătorie. Este foarte greu să iei decizia între a trăi într-o casă frumoasă și a face naveta în fiecare zi sau a trăi mai aproape de muncă, aproape de mahalale. ”
Într-o noapte cu Kris în Waikiki, ni se alătură prietenul său Luke *, care vrea să iasă și să cânte karaoke cu noi. În timp ce trecem pe lângă un rând de prostituate, observ că toate funcționează chiar în fața deschizătorului principal de la Oahu, un pub irlandez clișeu numit Kelly O'Neill. Motivul pentru care găsesc o astfel de particularitate este că pub-ul are cel puțin trei mașini de polițiști, plini de ofițeri de poliție gata de acțiune, la orice oră, după ora 20:00 în fiecare zi.
‘Este ilegal, dar toți polițiștii trag dracu. De aceea lucrează pe străzi, acolo unde sunt toți polițiștii ”, îmi spune Luke. „E al naibii de ciudat, obișnuiau să le tragă în schimbul faptului că nu i-au arestat, dar câțiva polițiști au făcut asta, așa că acum prostituatele îi fac să plătească. Unii oferă reduceri, dar cred că este încă mai sigur pentru ei. Este adevărat ciudat, dar toată lumea de aici știe despre asta.
Poate, în afară de muncitorii de pe stradă, puteți desena o mulțime de asemănări între Waikiki și Sydney. Cluburile sunt la fel (deși băuturile sunt mult mai ieftine și mai generoase în Hawaii), este plin de un amestec de turiști australieni și asiatici deopotrivă și este un loc de o mare frumusețe naturală care a fost ascuns până în n grad pentru a face loc turismului comercial și, în unele zone, dezvoltarea proprietății. Ceea ce este atât de alarmant este numărul persoanelor fără adăpost, numărul persoanelor care locuiesc în locuințe cu venituri mici și diferența dintre conacele pline de soare din Hawai'i Kai (acolo locuiește Dog, The Bounty Hunter) și doar patruzeci de minute pe moped departe, pe străzile din spate din Honolulu, care sunt căptușite cu bloc după bloc de apartamente "la prețuri accesibile", care nu arata diferit de orice alt sistem guvernamental pentru a oferi oamenilor săi cât mai puțini bani posibil.
Mă așez la ultimul etaj al unuia dintre aceste apartamente cu un nou prieten pe care l-am făcut în oraș numit Jay *. Jay stă deasupra unui bong de găleată, urmărind desene animate în apartamentul său cu un dormitor, într-un mini-zgârie-nori albastru, cu o viață accesibilă. Nu există vedere la apă de la casa lui Jay, nici o plimbare de cinci minute până la plajă. Doar autostrada de privit și, curios, un cimitir, chiar alături.
„Există o mulțime de cimitire diferite pe Oahu” îmi spune el, între rupte de bong. „Multe culturi asiatice diferite au credințe diferite”, spune el, destul de sincer, ca și cum ar fi surprins că un turist alb este de fapt interesat de modul în care acest loc a devenit atât de confuz. „Și apoi mulți oameni au murit în război” Jay se referă, desigur, la al doilea război mondial, după ce baza marină a SUA de la Pearl Harbor a fost atacată de forțele japoneze în 1942. „Există cimitire diferite pentru fiecare cultură. Acesta este unul japonez, nimeni nu a fost îngropat acolo de mult timp, au rămas fără cameră în urmă cu ani. Există un alt cam la o milă depărtare, care este totul chinezesc. ’I-am spus că l-am observat pe cel chinez în drum spre felul în care arăta mai măreț. Avea pietre funerare și mausolee mai mari, din marmură neagră. Cimitirul japonez era mai aglomerat cu pietre funerare mai mici sau doar plăci simple. „Aveau mai mulți bani pe atunci.” El a spus pur și simplu, referindu-se la ocupanții chinezi ai vremii. ‘Japonezii au fost pariați aici în timpul și după război. Este trist. În anii 1920, aproape jumătate din populația Hawaii era japoneză. Acum este cam cincisprezece la sută sau ceva. ”
Este corect, cercetările rudimentare arată că populația japoneză din Hawaii este puțin peste șaisprezece la sută. Dar, deși populația japoneză ar fi scăzut, memento-urile culturale sunt acolo, mai ales în bucătărie. Majoritatea turiștilor vor fi expuși celui mai faimos fel de mâncare din Hawaii, loco moco. O combinație îndoielnică de hamburger, orez, ou prăjit și sos de ceapă, acesta poate fi trecut politicos pentru a savura cealaltă delicatețe din Hawaii, poke (pronunțat) poh-keh). Poke este pur și simplu pește proaspăt prins, cubulete crude și îmbrăcat fie cu sos de soia, oțet și semințe de susan, fie cu o maioneză picantă. Este sushi în forma sa de bază și este delicios. Servit peste orez brun cald, un castron de poke la piețele de pește costă 7 USD pentru o lire și este unul dintre punctele culminante ale călătoriei mele.
Într-o dimineață, Kris vrea să mă ducă la micul dejun într-un loc numit Morimoto’s. „Crede-mă, de aici vine Obama, când se întoarce acasă tipule”, îmi spune el. Toată lumea din Oahu dorește să-mi reamintească faptul că actualul președinte în funcție este local și, având în vedere cât de progresist este Hawaii ca stat, nu este greu de văzut de ce sunt mândri. Morimoto’s, un restaurant de lux, se află în portul Waikiki, sub hotelul The Modern și este un cadru frumos pentru pește proaspăt și mâncare japoneză simplă și clasică. Dacă vrei să cheltuiești bani corespunzători pentru mâncare în acest oraș, iată unde să o faci.
Am petrecut ultimele două săptămâni călărind pe un moped. Este un lucru făcut pe Oahu, deoarece orice vehicul sub 50cc de putere este considerat conform acelorași legi ca și o bicicletă (sau așa mi se spune.) Fără cămașă, nu este necesară cască, viteza maximă de 50 mph, este cu siguranță o modalitate de a șterge atmosfera și razele soarelui acestui oraș ciudat de frumos.
Este, de asemenea, un alt mod excelent de a vizualiza din nou diferențele din jurul distribuției bogăției în Hawaii. Străzile din Hawai’i Kai și drumurile rezidențiale din Kahala sunt suprafețe plate perfecte, curate de opulență, căptușite cu case albe mari și stâlpi înalți și mândri care zboară stelele și dungile în fiecare secundă sau a treia casă. Dar o croazieră de 20 km / h pe lângă The Pint & Jigger, un bar de scufundare încastrat între portul Waikiki și autostrada Lunalilo, este incomod și accidentat, deoarece afișează primele semne ale gropilor și gardurilor cu lanțuri care se extind pe kilometri în jurul părților mai sărace din Honolulu. Este o comparație puternică cu navele emblematice ale Cartier, Tiffany & Co și Gucci, care se află la mai puțin de 30 de minute de mers pe jos.
După ce am petrecut două săptămâni absorbind frumusețea naturală a insulei pe parcursul zilei, îmi petrec o mare parte din serile mele în orașul turistic, chiar în inima Waikiki.
Porțiunea de plajă care se întinde de la portul Waikiki până la grădina zoologică din Honolulu, lungă de aproximativ un kilometru și jumătate, este una dintre cele mai extreme manifestări ale capitalismului occidental pe care s-ar putea experimenta și nici măcar nu include vastele întinderi ale Centrului Ala Moana. , al șaptelea cel mai mare centru comercial din SUA și cel mai mare mall în aer liber din lume, aflat la doar 10 minute distanță. Și nu este greu de văzut de ce. Hawaii a fost mult timp primul port de escală pentru turiștii bogați americani și japonezi deopotrivă. Ceea ce mă impresionează este dorința oamenilor de a vrei să cheltuiești astfel de sume de bani într-o astfel de locație.
Personal, nu am simțit nicio dorință de a mă recompensa în acest loc. M-am așezat pe plaja Waikiki în a doua noapte, privind spre ocean, fumând un trabuc cu aromă de nucă de cocos pe care l-am cumpărat la unul dintre cele 56 de magazine ABC (marca magazinului din Hawaii - există unul în fiecare colț al Waikiki care vinde totul de la Aloha cămăși, droguri, băuturi alcoolice până la trabucuri aromate ieftine) și m-am simțit atât de umilit de împrejurimile mele. Este cumva ușor să blochezi jungla concretă de bani, torțele false luau tiki și leisurile florale sintetice. Bărbatul stereotip cu un sarong care cântă ukulele există, dar există ceva autentic. Localnicii chiar adoră să împărtășească ceea ce a mai rămas din cultura lor. Este ușor să blochezi faptul că un trabuc de nucă de cocos are de fapt un gust mai mult ca o loțiune de recif decât un tutun îndulcit. Este ușor să-ți dai jos pantofii de piele, să îți înfășori pantalonii și să uiți de zecile de mii de albi care fac această călătorie în fiecare zi. Este ușor să vă scufundați involuntar în bogăția organică a acestui loc. Pentru a vedea atracția dincolo de străzile din Waikiki, magazinele Billabong, Cheesecake Factories, tricourile prost concepute. Comorile unui paradis insular încă nu pierdut sunt încă acolo pentru cei care le caută, trebuie doar să vă abonați la un brand special, poate chiar răsucit, a ceea ce este cu adevărat paradisul.
* Numele au fost schimbate
