Pe măsură ce temperatura Australiei scade încet și ne apropiem de lunile mai reci ale anului, cineva ar fi iertat dacă ar alege să se târască într-o gaură și să aștepte frigul. Dar, înainte de a face acest lucru, aruncați o privire la Wind Up din această săptămână și vedeți dacă vreunul dintre aceste ceasuri vă va ajuta în timpul sezonului eugh!
1884. Breitling Navitimer
Nou de la Breitling este Navitimer 1884, care aduce un omagiu istoriei lor bogate în aviație. Cu celebrul calendar al regulilor de diapozitive pentru aviație din 1952, cadranul ceasului pare foarte ocupat și de-a dreptul complicat, dar dacă îți poți înfășura capul în jurul complexității acestuia, vei putea înțelege adevărata funcționalitate a ceasului și scopul său real. Cadranul complet negru este realizat folosind tehnica „par épargne”, aplicată pe un fundal argintiu solid, care conferă piesei o dimensiune suplimentară de rafinament și întindere. Alimentat de calibrul automat Breitling 21 fără sens, Navitimer va funcționa la aproximativ 28.800 de vibrații pe minut. Dimensiunea este de 46 mm mare, dar cu cantitatea de text de apelare nu va părea la fel de mare din cauza proprietăților imobiliare cu număr limitat. Vine fie pe o curea de cauciuc, fie pe o brățară de oțel și are un preț de la 11.390 USD.
Audaz Sprinter
Buget restricționat? Intrați pe piață ca potențial cumpărător? Doriți un bătător zilnic decent, care să nu spargă banca? Atunci aceasta poate fi ideea dvs. de cumpărare. Audaz Sprinter combină estetica contemporană cu designul funcțional pentru a crea o piesă care să iasă în evidență printre mulțimea cronografelor moderne sub 1000 $. Cadranul său este foarte lizibil și prezintă un cadran interior texturat alb, care conține, de asemenea, subcronografele cronografului. Numerele orare sunt mari și proeminente, iar mâinile sunt suficient de vizibile pentru a le diferenția de spațiul aglomerat din spatele lor. Singura mea problemă este că este alimentată de o mișcare de cuarț. Scoateți bateria, adăugați o mișcare mecanică alimentată de Miyota, ridicați prețul în mod corespunzător și veți avea un câștigător. În caz contrar, pentru prețul tău, sincer nu poți merge prost.
Breguet tip XXI 3817
O combinație frumoasă de tehnologii de ceasornicare de vârstă nouă cu farmecul de ceas de pilot vechi, Type XXI este o dovadă a spectrului variat de ceasuri Breguet. Nu aproape la fel de popular ca și colecțiile lor mai clasice și rafinate, XXI este un semn al arhitecturii ceasornicești de odinioară, dar joacă în același timp pe paletele noilor generații de iubitori de ceasuri (inclusiv eu!). Cadranul este tipic ceasului unui pilot: cifre orale supradimensionate, funcții cronograf ușor de identificat și așteptări luminoase mari alungite. Acum știu că nu trebuie să vă spun despre importanța lui Breguet pentru lumea haute horlogerie și nici nu trebuie să vă spun despre frumoasele lor ceasuri (despre care cred cu adevărat că sunt oarecum subevaluate și trecute cu vederea), dar cred cu adevărat acest lucru ceasul reunește cele mai bune din ceea ce reprezintă Breguet. Obțineți un ceas care poate fi purtat în fiecare zi, cu o mișcare minunat decorată - ceva care definește ceasurile care sunt mult mai scumpe decât acesta. Calibrul automat 548Q / 2 este extrem de finisat și are un rotor auriu care are o textură frumoasă aplicată. Un ceas cu adevărat superb de la una dintre mărcile mele preferate de ceasornicarie.
Greubel Forsey Art Piece 2, Ediția 1
Cea mai recentă versiune a colecției Art Piece de la Geubel Forsey, Art Piece 2, ediția 1, este atât o ispravă a ingineriei ceasornicești, cât și un joc al esteticii designului tipic al ceasornicarului. De la turbillon plutitor la cadranul din bronz texturat, ceea ce avem este un ceas care este departe de a fi normal. De fapt, pentru a spune timpul necesită mai mult decât o simplă privire la încheietura mâinii. Trebuie să apăsați împingătorul situat la ora 4, care la rândul său activează un ventilator care dezvăluie orele și minutele. Foarte mișto și foarte inutil. Dincolo de asta, totul este tipic Greubel Forsey. O supraabundență de piese finisate frumos împodobesc ceasul și, în timp ce cadranul este oarecum confuz și are aspect ocupat, carcasa este frumoasă și simplă și are partea din spate a tourbillonului și a podurilor sale, precum și câteva bijuterii frumoase. Au făcut chiar și un pas mai departe în individualizarea ceasului, adăugându-și semnăturile în fundal: Robert Greubel și Stephen Forsey. Nu va fi ieftin și probabil că nu veți vedea niciodată unul în viața reală, ci este adevărata haute horlogerie.
HYT H1 Ghost
HYT nu este un brand la care mulți oameni se vor gândi atunci când vine vorba de ceasornicarie. Acestea sunt o marcă de nișă mică, care sunt cunoscute cu adevărat numai de persoanele care știu „orologia”. Și nu spun asta într-un mod dăunător. Este nevoie de o grămadă de săpături pentru a găsi un brand atât de diferit și fidel rădăcinilor sale. Dacă nu știți multe despre marcă, vă sugerez să vă alocați ceva timp pentru a citi detaliile și direcția lor în linkul de mai jos. În caz contrar, permiteți-mi să vă prezint Ghost H1. O versiune înnegrită a ceasului lor complicat bazat pe fluide H1, care ia lumea asaltă. Designul este axat pe totul negru. Fluid negru care nu reflectă lumina, carcasă DLC din titan negru, poduri și plăci principale negre. Literal negru totul. Nu o să mă aprofundez în mecanica piesei, pentru că aș putea completa articole care merită să vorbesc doar despre modul în care spune timpul, dar din punct de vedere estetic, este ciudat de frumos. Seamănă mai mult cu motorul unui Lamborghini decât cu un ceas, iar arhitectura nestructurată joacă perfect pe designul de tip steampunk pe care HYT îl împing. Limitat la doar 50 de bucăți în toată lumea și la un preț de peste 80.000 de dolari, nu va fi ceașca de ceai a tuturor, dar pentru prietenul tău bogat și absurd care dorește o piesă hardcore de haute horlogiere, îndreaptă-le în direcția Ghost (Și da, eu a spus hardcore).
MB&F LM1 M.A.D. Ediție limitată Dubai
Ador absolut MB&F. Dacă ar exista o companie în lume care să aibă cu adevărat capacitatea de a o duce la tradiționaliștii din lumea ceasornicarilor, aceasta ar fi MB&F. Nu sunt pe deplin sigur că pot să jur, dar dacă aș fi putut aș fi adăugat de câteva ori cuvântul f în acea afirmație. Nu sunt plătit de mărci pentru a oferi o imagine distorsionată asupra a ceea ce cred, o spun așa cum este. Și acesta este adevărul, chiar îmi place MB&F. Ce fac, ce reprezintă și modul în care prezentul însuși prin ceasurile lor se aliniază perfect. Nu există nici o porcărie, nu există nici o estompare a liniilor și, mai important, consumatorul va primi întotdeauna ceea ce plătește: ceasornicie supremă de cel mai înalt calibru. LM1 Dubai Limited Edition, produs în parteneriat cu Ahmed Seddiqi & Sons, este o frumoasă interpretare a deja incredibilului LM1. Produs în titan și cu un cadran verde tratat cu CVD, acesta include cifre arabo-hindi ca indicatori de oră pe sub-cadranul din dreapta; un omagiu adus Dubaiului, precum și respectate națiunilor arabe din jur, sunt sigur. În ceea ce privește mișcarea, este încă perfect perfectă, așa că nu voi intra prea mult în asta. Tot ce trebuie să spun este că atunci când poți combina perfecțiunea mișcării cu captivarea estetică, atunci ai un câștigător absolut. Prețul cu amănuntul este ridicat, aproape de marca de 100.000 USD AUD și este disponibil doar la MB&F M.A.D Gallery din Dubai, dar este cu adevărat o piesă frumoasă.
Vacheron Constantin Quai de I'Île 4500S
Nou de la Vacheron este oțelul inoxidabil Quai de I'Île, numărul de referință 4500S. Este primul Quai de Île din oțel inoxidabil și încorporează noul calibru automat 5100. Acesta va fi disponibil fie cu cadran alb, fie negru, unde albul are un aspect mai formal, iar cadranul negru arată ceva mai casual. Carcasa, așa cum s-a menționat, este din oțel inoxidabil și urmează o construcție de tip carcasă tip pernă. Urechile alungite și coroana mică fac ceasul să pară subțire și aproape dreptunghiular. Dar cadranul rotunjit cu cadru subțire face cadranul real să apară, similar cu al unui efect 3D. Nu intenționează sau nu Vacheron, nu sunt pe deplin sigur, dar adaugă o altă dimensiune de claritate și interes piesei. Funcția dată urmează cea a unei construcții modulare, unde este reprezentată de un inel de capitol interior, în timp ce data este identificată în mod specific printr-un indicator triunghiular rotativ. Numerele orare arată numai numerele pare, în timp ce numerele impare sunt reprezentate de bastoane aplicate din oțel inoxidabil, care compensează pur și simplu un cadran de altfel ocupat. Calibrul 5100 este alimentat de un rotor din oțel inoxidabil din tungsten și oferă piesei aproximativ 60 de ore de putere. Prețul de vânzare cu amănuntul estimat plasează 4500S în jurul valorii de 20.000 USD, ceea ce este foarte corect având în vedere pedigree-ul pe care îl poartă ceasurile Vacheron.
Victorinox Swiss Army Airboss 241720
Am prezentat acest ceas pe pagina mea de Instagram (@haulogerie) în urmă cu aproximativ o săptămână și a fost destul de bine primit. Singura problemă pe care am găsit-o din comentarii a fost că avea un preț cam ridicat. Arată foarte asemănător cu cel al unui Seiko 5, dar cu câteva excepții. Carcasa de 42 mm poartă cu sine tema generală a negrilor adânci și întunecați. Carcasa în sine se aplică finisaj granular, asemănător, care este compensat frumos, dar aspectul aproape lucios al cadranului interior. Cadranul exterior are gravură circulară și este o textură întunecată de gri. Numerele de oră aplicate ies în evidență de pe cadranul întunecat, iar inelul capitolului interior care arată ora de 24 de ore este marcat cu roșu și de fapt imprimat pe spatele cristalului de safir. Mâna roșie a secundelor arată excelent printre întuneric și vă permite să spuneți cu ușurință timpul împreună cu mâinile în formă de sabie pentru ore și minute. Cusăturile roșii de pe cureaua din țesătură neagră continuă frumos tema ceasului, iar fundul carcasei expoziției vă permite să vedeți mișcarea automată elvețiană ETA 2892 decentă. Așa cum am menționat, prețul este puțin mai mare decât m-aș fi așteptat (și mi-ar plăcea de altfel), dar, în general, este un bătător zilnic destul de versatil.
A. Lange & Söhne Saxonia Faza lunară
Am ajuns la o concluzie cu Lange. Cred că cel mai bun mod de a-și analiza subiectiv ceasurile este de a lua o abordare în doi pași. Una este să revizuiască estetica generală a ceasului, iar cealaltă este să se uite la mecanica ceasului. Bine, așa că începeți estetica și într-adevăr nu există prea multe de care să vă plângeți. Cadranul este alb curat și crocant, indicii orelor sunt drăguți și subțiri, cadranul secundar mic este subtil și lizibil, faza lunii este frumoasă, iar mâinile asemănătoare sabiei sunt finisate frumos. Carcasa este bine proporționată la 40 mm și doar 9,8 mm grosime, urechile sunt pronunțate, iar coroana este mică și discretă. Singurul meu nemulțumire este fereastra de date supradimensionată. Dacă ar fi cu câțiva milimetri mai mici, atunci cred că dimensiunile piesei ar fi perfecte la limită, dar Lange folosește de obicei ferestre mari de date în majoritatea pieselor lor capabile de datare. Din punct de vedere mecanic, singura mea reclamație ar fi ca rotorul să ascundă vederea mișcării frumos finisate, dar Lange a optat pentru utilizarea unui rotor decupat care nu blochează complet mișcarea din vedere. Gravura manuală pe cocoșul de balanță este frumoasă, placa principală este frumoasă, bijuteriile de balanță sunt frumoase. La naiba, chiar și rotorul este frumos. Nu există plângeri cu privire la calibrul automat intern L086.5. Disponibil fie în aur alb, fie în aur roz, Lange continuă să-și prezinte priceperea cu Faza Lunii Saxonia. Un câștigător definitiv pentru mine.
Patek Philippe Grand Complications 5204R
5204R este cea mai recentă versiune a lui Patek pe aclamata linie „Grand Complications”. Combină o complicație rattrapantă cu un calendar perpetuu pentru a-l ademeni și a-l încânta pe norocosul său proprietar. Versiunea de aur roz a modelului 5204 arată puțin mai clasică și mai sofisticată decât fratele său de platină. Proporțiile cadranului sunt aproape perfecte, unde nimic nu este deplasat sau nu este menit să fie acolo. Totul îndeplinește o funcție și a fost aplicat în cele mai discrete maniere. Singura mea enervare este că numerele de pe cele trei registre sub-formate nu sunt toate orientate în aceeași direcție. De exemplu, cu cadranul secundar la ora 9 (indicând secundele), marcatorii numerici de 10 secunde nu sunt aliniați în același mod. Marcatoarele 50, 60 și 10 se confruntă cu un mod diferit față de marcajele 40, 30 și 20. Acum, deși acest lucru poate părea OCD limitat, dacă vă pregătiți să cheltuiți o mică avere pentru a achiziționa această piesă, atunci trebuie luat în considerare totul. Eu însumi nu aș putea să privesc dincolo de asta și, ca atare, pentru mine ar trebui să transmit această piesă altfel perfectă (dacă aș avea banii, desigur!). O adevărată prostie și ceva ce sper că Patek poate remedia în viitor. Uită-te la Chronométre Bleu de Journe. Toate numerele sunt orientate în aceeași direcție și sunt aplicate în aceeași orientare. Dar, oricum, dincolo de micul (și, probabil, fără consecințe), 5204R este o frumusețe cu adevărat și mi-ar plăcea să pun mâna pe mine.
Ați putea dori, de asemenea:
The Wind Up - Watch News # 14
The Wind Up - Watch News # 15
